Da jeg møtte Kai Schätzel første gang i 2012, ble jeg fullstendig vippet av pinnen på grunn av vinenes intensitet, og da særlig hans Pettenthal 2010.

Les mer om det første møtet med "das wunderkind"

Den gangen var han fortsatt utenfor VDP, og vinene var derfor utrolig lavt priset. I dag er situasjonen en helt annen, ikke bare er han inne i varmen, men også så ettertraktet at han har valgt å selge Pettenthal GG kun via auksjon fra 2016-årgangen. Det er selvsagt trist for alle oss her i nord som har vært bortskjemt med at denne kraftpakken av en riesling bare er et tastetrykk unna.

Men fortvil ikke, for det er fortsatt noen flasker igjen av Pettenthal Riesling GG 2015 som er noe av det beste som lages av tørr riesling for tiden. Bak 11 prosent alkohol og 10 gram syre skjuler det seg en kraftpakke av de sjeldne som har fått all mulig oppmerksomhet fra rieslinggeniet Kai Schätzel.

Da Kai Schätzel nylig gikk ut med auksjonsplanene, begynte prisen på tidligere årganger av Pettenthal å øke, så Norge er i en unik posisjon ved at det fortsatt finnes viner til originalpris. Utropspris for 2016 er 115 euro ekskl avgifter som tilsvarer rundt 1400 kroner. I 2012 var prisen godt under 300 kroner.

– Det er litt håpløst for i Tyskland, USA, Russland og Kina er auksjonsprisene viktigere enn skårene fra journalistene, sier han.

Derfor er det en trøst at vi senere i høst kan få tilgang til hans Pettenthal Kabinett S 2017 til normalpris (direkte billig blir den neppe, for auksjonsprisen i fjor var på 55 euro). Men vi snakker altså om en superlekker kabinett med intens syre og syrlig grønn eplefrukt samtidig som den har veldig god munnfølelse og en lang og deilig saltpreget ettersmak.

Dette er Kai Schätzel-signaturen

Saltkarakteren er en av signaturene til Kai Schätzel. Det er også det reduktive preget og den usannsynlig crispy grønne eplekarakteren. Ved siden av den lave alkoholen. I 2017 endte kabinetten på 7,5 prosent alkohol og 11 gram syre. Den benevnes med S siden druene kommer fra den sørvendte delen av Pettenthal, han har også en han kaller N som skal være i en ultraheftig stil med 6,7 prosent alkohol, 40 gram restsukker og 12 gram syre. Men N-utgaven blir kun solgt på auksjon og kommer trolig til å passere fjorårets auksjonspris på 55 euro med stor margin.

– Vanligvis blander jeg de to, men jeg ble så fascinert av vinen fra den nordvendte parsellen i 2017, at jeg bare måtte tappe den separat, forteller han.

Druene fra disse to parsellene plukkes med to ukers forskjell, og det selv om de ligger bare 20 meter fra hverandre. – Det er helt magisk, sier han.

Dette er viner for den innerste kretsen av rieslingnerder, også fordi de ikke er helt tørre. Men det er faktisk veldig vanskelig å kjenne sødmen i et klima med så høy syre.

Hans blandingsutgave, Nierstein KabiNett 2017 er vel verd å sette kloa i, og lever godt opp til imaget med klar reduktiv karakter, røyk og salt samt imponerende tørrhet. Legg i kjelleren om du klarer å stå imot.

Mens det er de knusktørre rieslingene som de fleste forbinder med Kai Schätzel, snakker han også saken til den klassiske og nesten glemte stilen fra Rheinhessen, altså kabinett.

Oppgjør med liebfraumilch

- Mens vi jobbet med å lete fram eldre måter å lage vinen på, og ikke minst så på vinstilene med veldig lav alkohol, oppdaget vi at det som var problemet med mange av disse vinene, var at de ikke tålte lang lagring siden syren ikke var høy nok, forklarer han og legger til at vinen får en naturlig restsødme ved rundt 40 gram siden gjæren på det nivået har spist opp all glukosen og det bare er fruktose igjen. – Det gjør at vi slipper å bruke så mye svovel for å stoppe gjæringen, påpeker han.

Sammen med Klaus Peter Keller har han stiftet Kabi-Club (som også er navnet på en lokal banks spareklubb for barn) og en rekke andre topprodusenter følger opp. – Vi må ikke lenger se på kabinett som en prisklasse, men som en egen vinstil, eller kanskje som en religion, mener Kai Schätzel som nå lager nesten halvparten av volum som kabinett.

Både Kellers Pettenthal Kabinett og Limestone Kabinett er et resultat av denne nye kabinettbølgen som er et endelig oppgjør med den belastende liebfraumilchhistorien.

Men for Kai Schätzel er det bare skiferjordsmonn som er aktuelt for en slik vin. Det gjelder også når det kommer til tørre viner på et «lavere nivå». Som en gave til det norske markedet som takk for hjelpen gjennom de første tøffe årene, lager han en tørr husriesling, men hvor halvparten av druene kjøpes fra gode venner. Denne vinen som er en god og strukturert rimelig riesling med klart preg av Schätzel, også fordi den er laget på samme måte som de andre, blir ikke tilgjengelig før i november. Prisen blir 152 kroner.

Slik lages vinene

I øyeblikket er derfor Riesling Trocken 2016 den rimeligste smaken av Schätzel-riesling. En solid og knusk tørr riesling sine 10,5 prosent til tross. At den har hvit etikett, forteller at den ikke er en ren skiferjordsmonnsriesling.

Mer fart på sakene blir det nemlig med ReinSchiefer Riesling trocken 2016 som får druer utelukkende fra rødskifer og er en blanding av de tre grosse lage-ene Pettenthal, Ölberg og Hipping. Og er omtrent som en tørr versjon av Nierstein KabiNett.

- Vi plukker de beste druene først, men alt lages som om de skal ende opp i toppvinene til slutt. Det betyr fottråkking, en ukes skallmaserasjon, spontangjæring i 4-5 år gamle fat av tysk eik og at vinene forblir i fatene på bunnfallet fram til flasketapping, forklarer Kai og legger til:

- Etter gjæringen er tilbakelagt, rundt juletider, smaker vi gjennom vinene ukentlig for å bestemme hva som skal brukes til GG. Noen ganger sitter vi bare igjen med ett fat av eksempelvis tørr Pettenthal, men vi lar oss ikke presse av markedets etterspørsel til å øke antall flasker med GG.

GG-light

Det han ikke føler er godt nok for enkeltvinmarksvinene, går altså inn i ReinSchiefer eller kabinett, men med en helt annen prislapp. Det er derfor er en vin som gir ekstra mye for pengene.

ReinSchiefer Riesling Trocken 2016 lever opp til Kai Schätzel-signaturen med bravur. Nemlig med den karakteristiske intense syrligheten og saltmineralkarakteren som toucher petroleum, men bare ytterst svakt, og i en helt tørr stil, helt uten å være mager, derimot med mye kraft, men fortsatt med svært moderat alkohol. Ja, det er selve essensen i hans viner.

I 2016 endte den på 11 prosent og på 10,5 i 2017. Jeg kan nesten ikke vente til å smake akkurat denne som nå er lansert i Tyskland. De første vinene sendes ut på markedet ett år etter vinhøsten, men for GG-ene ønsker Kai å ha dem så lenge som mulig i fatene. Riesling er en reduktiv drue og fatmodningen bidrar til å åpne dem og ikke minst forberede dem på et langt liv i kjelleren. Vi smaker Ölberg og Hipping 2017 som prøvetappinger, og Ölberg er til en Kai Schätzel-vin å være både åpen og fyldig med merkbar sødme som den riktignok kler veldig godt.

Venter så lenge som mulig 

- For meg er Ölberg den mest tilgjengelige av de tre GG-ene, den er den minst typiske for oss, og heller ikke så monstrøs som de andre, og sier Kai og skjenker Hipping, og den er om ikke monstrøs, så i alle fall intens og superkonsentrert med god dybde, veldig tydelig saltpreg, heftig syre og stor fasthet. Et klart lagringsobjekt.

2016-årgangen av Ölberg finnes fortsatt i en del spesialpol

- Vi prøver å leve opp til grand cru-konseptet ved å unngå primæraromaer, gjære vinen helt tørr men samtidig med en lav alkohol. Vi lar den ligge på bunnfallet til det skiferaktige saltpreget begynner å anes. Slik skaper vi en ramme rundt vinen som gjør at den blir ekstra holdbar, forklarer han. – For oss er det viktig at en vin forblir nær til der druene vokste.

Ifølge Kai tar det rundt 4-5 år før denne spesielle saltkarakteren kommer fram. Og den er altså et resultat av den rødlige skiferen som dominerer i Nierstein. Derfor får viner som Pettenthal og Hipping lengst mulig tid i fatene før flasketapping. 2015-utgaven av Pettenthal lå eksempelvis to år, men fra 2016 selger han først 300 flasker på auksjon etter to år og dernest 300 etter 4-5 år. – Eller når vi føler at tiden er riktig, sier han.

Brygger også øl

Mens Ölberg 2017 er ute allerede (i Tyskland), lanseres Hipping 2017 først til ProWein neste år.

- Men det er bare en plan nå, muligens venter vi lenger, og vi lar oss altså ikke presse av noen, sier han.

Dagens vinstil er et resultat av nitid arbeid i vinmarkene. – Vi har tatt energinivået i vinmarken ned til et minimum, ved hjelp av biodynamisk praksis, da vi følte tiden var moden kuttet vi plantene til 1,4 meters høyde for ytterligere å redusere sukkerpotensialet. Vi plukker druene ved 80 Oechsle (kabinettnivå) og 2,8 pH, da har klasene brune stilker og er derfor helt modne, forklarer han og legger til at drueplukkerteamet jobber svært planmessig og overlater ingenting til tilfeldighetene.

– Jeg har et virkelig supert team, de jobber veldig hardt, men vi har det også veldig gøy under innhøstningen, smiler Kai Schätzel som også brygger øl som ikke smaker som noe annet du har vært borti før. Brau.nett er nemlig brygget med en tredel spontangjæret rieslingvin, nesten uten humle og helt uten ekstra gjær. Opprinnelig kun for eget bruk, men nå er det blitt en såpass stor hype at volum fra 2018 er økt til 50.000 flasker. Foreløpig kan du smake dette ølet på Brasserie Ouest i Oslo, og etter hvert trolig flere vinbarer. 

Hvis du vil ha tips om flere slike viner, sørg for å registrere deg for våre nyhetsbrev 

Du kan også få vintips sendt som sms - les mer om det her

Alt som er godt her i livet kommer i små porsjoner. Det gjelder også for god vin. Siden denne spalten er veldig populær, kan de omtalte vinene bli utsolgt i løpet av kort tid. Noen ganger er det snakk om midlertidig utsolgt. Da kan det lønne seg å prøve igjen etter en uke. For viner som velges ut som godbiter er det dessuten mindre tilgjengelighet enn for ukens vin. Det er gjerne dyrere viner. Men også disse kan bli raskt utsolgt, og da er det ofte et år til de kommer på polet igjen, men da som ny årgang.  Den som venter på noe godt....