Disse vinene bringer virkelig solskinn til mørketiden – og vinkjelleren

Rebholz Im Sonnenschein Riesling GG 2019 er den aller største overraskelsen, for den bruker vanligvis å overgås et par-tre poeng av Rebholz Ganz Horn Riesling GG 2019 og Rebholz Kastanienbusch Riesling GG 2019. I 2019 er den så tett på som det er mulig å komme - også smakshimmelen.Alle tre viner tilhører det øverste sjikt for tørr tysk riesling, GG – grosses gewächs, som er en betegnelse som kun medlemmer av foreningen VDP kan bruke. Druene kommer fra tre ulike grosse lage - grand cru - i den sørlige delen av Pfalz.Men det er i kombinasjon med produsenten Rebholz' grep og årgangen at disse vinene virkelig skinner.For den som heter Im Sonnenschien snakker vi om en vin med enorm intensitet, masse salttoner og stor dybde i fruktkarakteren. I dag er dette en vin som må få flere timer i karaffel før den kan nytes. Ganz Horn har samme intensitet, men en annen type mineralkarakter, mer i retning våt stein. Frukten er superlekker og transparent. Og Kastanienbusch byr på nok en tolkning av riesling med større aromarikdom, men også stor konsentrasjon, dybde og kraft. Dette bildet viser med all tydelighet forskjellen på de tre grosse lage-ene og hvorfor vinene blir så forskjellige. Felles for alle er at syren i 2019 er aldeles sublim – men vær forberedt på at det kan svi i tannhalsene. Det er derimot et godt tegn på at dette er vin for, om ikke evigheten, så i alle fall et langt opphold i vinkjelleren. Vi snakker om minst 15 år.Mest gledelig av alt, to av dem er allerede og fortsatt å få tak i. Men kvantaene i Norge er bittesmå, derfor gjelder det å handle nå. Ganz Horn kommer først i spesialutvalg til våren. Kastanienbusch og Ganz Horn var dessuten de klart beste av i alt 90 VDP-viner fra 2019 (og noe 2018) som ble vist for pressen i starten av oktober. Rebholz-vinene er to av en håndfull lekre 2019-GG-er som per nå er lansert i BU.Det er nesten vanskelig å forestille seg at tørr riesling kan bli bedre enn dette. Dette gjorde meg veldig nysgjerrig på hva er det egentlig som har skjedd – ikke det at Rebholz-vinene noen gang har vært skuffende – men i 2019 har de altså overgått alle forventninger.- 2019 er et veldig godt år for oss, forteller Valentin Rebholz, som sammen med tvillingbroren Hans og pappa Hansjörg i bakgrunnen, møter meg på zoom. Rebholz-familien: Hans, mamma Birgit, pappa Hansjörg og Valentin. Datteren Helene kommer i tillegg. Det er kombinasjonen av en veldig varm og tørr sommer og en kjøligere innhøstning som er hovedforklaringen. I motsetning til 2018 som var veldig tidlig, oppnådde man i 2019 mer klassiske forhold med senere innhøsting. – Vi plukket to uker senere og fikk litt regn underveis, men det er positivt siden druene på den måten henter ut mer av mineralkarakteren fra jordsmonnet samtidig som de får bedre modning med mykere skall, understreker Valentin som sammenligner 2019 med 2008 og 2004 selv om disse hadde mer preg av botrytis. 2019 var så å si botrytisfritt. Han mener at forholdene i 2019 var perfekte i vinmarkene med gamle vinstokker, som er de som gir druer til de tre GG-ene, men også at de yngre plantene (fra 2009 og 2014) i Im Sonnenschein som gir druer til Rebholz Muschelkalk Riesling 2019, hadde svært gode betingelser. Jeg har ikke smakt denne vinen (ennå), men forgjengeren Rebholz Muschelkalk Riesling 2017 som er en årgang som kan sammenlignes med 2019, ifølge tvillingene, smaker i dag fortreffelig. Den er rett og slett sublim og er den beste utgaven av denne vinen jeg har smakt til nå – men det er altså før 2019.Den økte konsentrasjonen i disse vinene tilskrives flere forhold, blant annet at mens de tidligere selekterte for råte, er det nå såkalt stressede druer som velges bort. Valentin forklarer at dette er en konsekvens av klimaendringene. Stressede druer skiller seg mye fra perfekte druer ved at de har høyere pH, lavere syre og sukker og mer fenoler som ikke er modne. Dette gir en bitter smak på vinen, og det er en karakter som gjenfinnes i mange tyske viner fra 2018.Det varmere klimaet og hyppigere tørke skaper utfordringer som tidligere bare var kjent for utsatte parseller. Hos Rebholz har de praktisert denne nye tilnærmingen siden 2015-årgangen som var den første årgangen med tørke i alle vinmarkene. Kastanienbusch på den annen side har lenge hatt problemer med vannforsyningen på grunn av rødskiferen og det steinete jordsmonnet - som igjen forklarer denne vinens betydelige kraft og konsentrasjon. Derfor startet de tidlig med denne praksisen i Kastanienbusch. Den grundige selekteringen av druene gjøres under innhøstningen. Selekteringen av druene gjøres i vinmarken. – Hver plukker må studere hver drueklase nøye og fjerne det som ikke skal med, den jobben kan ikke gjøres i vinkjelleren, hevder Valentin som forteller at de gjør mye forarbeid i vinmarken før selve plukkingen og samtidig går gjennom hver parsell fire ganger.Men de vurderer også mosten opp mot sine kvalitetsstandarder. – Vi trenger helt perfekte druer for å oppnå det vi vil med vinene våre, understreker Valentin. Det de ikke bruker, selger de i bulk. Hos Rebholz er det ingen i vinmark- og vinkjellerteamet som er eldre enn 32 år (bortsett fra pappa Hansjörg ) . Alle jobber dessuten begge steder siden arbeidet i vinmarken henger tett sammen med det i vinkjelleren. Denne ekstreme kvalitetsorienteringen gjør naturlig nok at volumene blir lave for GG-ene. Selv om Kastanienbusch er deres største grosse lage-vinmark med 4 hektar, lager de bare 7.000 flasker av Kastanienbusch GG i 2019 mot normalt 10-15.000 flasker. Som allerede er halvparten av det tillatte volumet fra VDP. Årsaken er denne vinmarkens høyere andel stressede druer enn for de to andre grosse lage-ene, samt innslag av botrytis på grunn av regn.– Dessuten hadde vi ett fat på 2000 liter som ikke ville gjære ut, men endte på 20 gram restsukker, som vi ikke kan bruke siden vi lager kun helt tørre GG-er, med mindre enn 3 gram restsukker, påpeker Hans.Ettersom de jobber biodynamisk (siden 2006, Demeter-sertifisert fra 2015), gjæres vinene spontant med deres egen utvalgte gjærkultur. Før pressing får mosten skallkontakt i ett døgn. De er veldig opptatt av at gjæringen skal foregå helt perfekt, uten avbrudd, siden det vil sette et gjæringspreg på vinen. Ingen av hvitvinene gjennomgår malolaktisk gjæring. – Det vil ødelegge den intense syrefriskheten vi etterstreber, sier de og legger til: Biodynamisk dyrking har vært praktisert siden 2006. – For oss er den beste vinen hvor du ikke kjenner igjen vinmakerens valg i vinen, men bare vinmarken og årgangen. Derfor forandrer vi ingenting, slår tvillingene fast hvilket er uvanlig i Tyskland hvor det har vært et betydelig generasjonsskifte i vinfilosofien.De kom nemlig til dekket bord, siden det var oldefaren som gjorde veivalget mot slutten av krigen ved å gå over til å lage helt tørre viner. Det gjorde han uten å tilsette sukker (chaptalisering) eller süssreserve (ugjæret druemost) som en av svært få på den tiden. De siste 30 årene er svovel det eneste hjelpemidlet de bruker i vinkjelleren.Ganz Horn gir vinstilen som er mest typisk for Pfalz av deres cru-er. Det skyldes jordsmonnet av sandstein og grus og som gir en annen type fruktkarakter enn den fossilrike kalksteinen i Im Sonnenschein, som er sjelden for Pfalz, og det til tross for at cru-ene bare ligger 100 meter fra hverandre. Ganz Horn er imidlertid mye mindre, totalt 2,2 hektar og Rebholz har 2 av dem. Rebholz Bundsandstein Riesling 2019 er «miniutgaven» av Ganz Horn og årgangens kvaliteter forklarer denne utgavens overlegenhet over sine forgjengere. Selv om den trenger mer tid for å vise sitt fulle potensial, er det bedre å åpne denne enn en av GG-ene nå. Den viser syrene i 2019 til fulle samtidig som den har en fruktfylde og kompleksitet som jeg tidligere bare har opplevd i GG-en.Det øvre jordlaget i Ganz Horn er dessuten mye yngre, bare en million år gammelt og består av steiner og avleiringer som et resultat av istiden. Mens kalksteinen i Im Sonnenschein er 220 millioner år gammel havbunn, er rødskiferen i Kastanienbusch enda eldre, rundt 280-290 millioner år. Det veldrenerte jordsmonnet i Ganz Horn gir mer aroma og parfymert, gul frukt til vinen, mens kalksteinen gir røyk, lime og grønt eple og rødskiferen sørger for eksotisk frukt, urter og krydder. I bakgrunnen vises den milde åssryggen Im Sonnenschein og foran ligger Ganz Horn. Det var først i 2007 at Rebholz skaffet seg parseller i Im Sonnenschein, som dermed bidro med en ny type jordsmonn til familiens portefølje. De eier nå litt over 7 hektar av cru-ets totale 34 hektar. Men riesling utgjør bare 1,4 hektar av disse. Se alle Rebholz-vinene her Grosse lage Im Sonnenschein dekker for øvrig hele landsbyen Siebeldingen, men langt fra alt er kalkstein. Også innen kalk-delen er det forskjeller. Rebholz dyrker riesling i den rikere delen og pinot-druene i den tørreste høyereliggende delen (ved 180 mo.h.) av vinmarken. Kastanienbusch er ikke bare den høyestliggende vinmarken i Pfalz med over 300 høydemeter, men den er også mye brattere enn de andre. Kastanienbusch ligger i nabolandsbyen Birkweiler et steinkast unna, men her er forholdene helt annerledes både for jordsmonn og høydemeter. Tidligere kalte Rebholz Ganz Horn for Ganz Horn Im Sonnenschein noe som ga grunnlag for forvirring, ikke bare navnemessig, men også stilmessig. Men fortsatt må de skrive Siebeldingen Im Sonnenschein på baketiketten siden det er i henhold til tysk vinlov som står over VDP. Forhåpentligvis er forvirringen litt mindre nå.Merk disse vinene som favoritter og/eller legg dem i din digitale vinkjellerHvis du vil ha tips om flere slike viner, sørg for å registrere deg for våre nyhetsbrev Her finner du alle andre vinartikler som er forbeholdt klubbmedlemmerDu kan også få vintips sendt som sms - les mer om det herTips om viner som finnes i mikromengder og som samtidig er veldig interessante kjøp forbeholdes medlemmer i Apéritifs Mat- og vinklubb. Siden diss tipsene er veldig populære, kan de omtalte vinene bli utsolgt i løpet av kort tid. Ofte må du vente til neste år for å få en mulighet til å kjøpe vinene på nytt. Alt som er godt her i livet, kommer i små mengder, Men den som venter på noe godt....

Menu

Logg inn

Disse vinene bringer virkelig solskinn til mørketiden – og vinkjelleren

Events

Kommende Kurs

Her sørger gamle vinstokker for ekstra dybde

Forsiden akkurat nå - 2

Supertoscaner som ikke får lov å hete det

Forsiden akkurat nå - 3

Her finner du novemberutgaven 2024 av Apéritif magasin

Forsiden akkurat nå - 4

Francesco Marzola er Europas 7. beste

Forsiden akkurat nå - 5

Med denne kan du feire lite-versjonen av Thanksgiving

Forsiden akkurat nå - 6

Slik ble Sassicaia verdens første supertoscaner