Rheingau er trolig rieslings vugge. De første referanser til druen stammer fra Hochheim i år 1453. Og de eldste eksisterende produsenter som , Schumann-Nägler og Langwerth von Simmern har minst like lang historie. Kloster Eberbach med sine knapt 200 hektar hvorav 85 prosent riesling er dessuten en av de største dyrkerne av druen. Men det er ikke volum som imponerer, tvert imot hvordan druen forandrer seg etter vær, vind og jord. I Rheingau eksisterer det ikke mindre enn 286 forskjellige typer jordsmonn fordelt på 2.000 hektar. Blant annet skifer, leirjord, løss (avleiringer som gir fruktbar jord), kvartsitt og marmor gir alle særpreg til rieslingvinen.

 

Kloster Eberbach

 

Druen er ikke bare en av verdens mest bejublede, men også en av de mest fleksible. Som resulterer i fleksible matviner. Når riesling får de riktige vekstforhold i form av jordsmonn og klima. Ja, da kan undere skje. Og det skjer ofte i Rheingau hvor klimaet er kjølig nok til å sikre et godt syrenivå i den ferdige vinen. Vinmarkene som vasker tærne i Rhinen har perfekt sør-sørøst helning. Og helningen kan være steil, som for den bratteste av dem alle, Berg Schlossberg, som stuper 70 prosent ned mot Rhinen utenfor Rüdesheim. Kloster Eberbach har en liten parsell her som i 1996 blant annet ga en Spätlese trocken. En svært mineralsk vin som trenger en del lagring, men som kommer til å bli alldeles strålende. Utbyttet fra parsellen i 1996 var på fattige 10 hl/ha, i følge klosterets salgssjef Fred Prinz. Forklaringen er all tørken den sommeren. Det tynne jordlaget bestående av kvartsitt, stein og løss, holder dårlig på fuktigheten under slike forhold. Resultatet er en konsentrert og mineralsk vin. Som når dette leses nok er utsolgt i Norge etter at Vinmonopolet kjøpte et lite parti av denne vinen.

 

I den andre enden av det rundt to mil lange Rheingau finner vi landsbyen Rauenthal og vinmarken Baiken. Her er vi nesten helt i skogkanten med Taunusfjellene i ryggen og en formidabel utsikt over ikke bare Rheingau, men også langt sørover i Rheinhessen på den andre siden av Rhinen. Baiken har et jordsmonn av forvitret skifer som holder godt på varmen. Og dermed gir godt modne druer. I et år som 1995 hvor druenes modning var svært god over hele Rheingau, og syrene middels, blir Baiken, i dette tilfellet Eberbachs Spätlese, nesten for mye av det gode. Da er den bedre som 1997 Kabinett, enten i trocken eller halvtørr utgave, fra Langwerth von Simmerns hånd. Her parerer syrene den søte frukten bedre, og vinen bare ber om å nytes.

 

Mellom ytterpunktene Berg Schlossberg og Baiken, begge for øvrig to av Rheingaus aller mest ettertraktede vinmarker, ligger de andre godbitene tett i tett som et uformelig og oppstykket lappeteppe. Naboene Mannberg og Marcobrunn ligger mellom byene Hattenheim og Erbach. Herfra henter von Simmern noen av sine beste druer. Mannberg markerer for øvrig opprinnelsen til vingodset siden det var disse 6,5 hektar det hele startet med i 1464. Og den eldste flasken i von Simmerns skattekammer er en 1893 Mannberg hvorav en flaske ble solgt på auksjon i 1993 for DM 13.500. Mannbergs jordsmonn er kalkholdig løss. Kalkpreget gjenfinnes i 1997 Riesling Kabinett halbtrocken. En blomsteraktig, elegant, og likevel rik vin med god friskhet. Kontrasten er stor til Marcobrunn vegg i vegg. Selv om jordsmonnet i store trekk er det samme som Mannberg (også Nussbrunnen og Wisselbrunnen), er det de små ulikhetene samt høyde- og vinkelforskjellene som skaper nyansene. Marcobrunn har tyngre jord, mergel og løssleire. 1997 Spätlese trocken er svært kraftig, mineralene er nesten påtrengende, men til den rette maten, bare sublime. Egentlig en deklassifisert auslese med hele 13 prosent alkohol. Von Simmern bruker aldri botrytisdruer til tørre viner, så denne kraften er ikke helt typisk for husstilen. Og denne uvante styrken i en Rheingau gjør at vinen ikke skal lagres på samme måte som en mer normal Marcobrunn. Derfor er den noe søtere 1997 Spätlese mer harmonisk, selv om også den har et høyere alkoholinnhold enn vanlig. Lukket fortsatt, selvsagt, men med et stort potensial. Dog ikke like stort som i 1995.

 

Alle navnene på vinmarker både forvirrer og gjør deg nysgjerrig. De innbyr til Weinbergwanderung, en populær vri på den norske søndagsturen. For den vininteresserte er turer i vinmarkene den aller beste veien til forståelse for hvorfor riesling skaper undere i Rheingau.

 

Og mirakler må det ha vært mange av i 1997. For makan til forventninger og brede smil hos vinprodusentene når de lar deg smake de ulike smaksretninger riesling kan ta her. Hos Freiherr zu Knyphausen, et vingods som opprinnelig var et kloster under det mer berømte Eberbach, venter de nye vinene på å overføres til flaske. Startdato er St. Hans hvilket er inntil et halvt år senere enn de aller første produsentene. Vinmaker Rainer Rüttiger insisterer på å vente selv om lagrene må stå tomme i flere måneder i påvente av nye forsyninger. I stedet har han laget en cuvée som lanseres i mai for å tilfredsstille etterspørselen etter sommerlig og frisk hvitvin. Men vi kan vente på de andre vinene som ikke bare får ligge lenge i fat, men også lenge på bunnfallet, frem til februar, før de stikkes om. Her snakker vi selvsagt om vin fra de beste vinmarkene Rheingau, og Tyskland, kan by på. Komplekse viner som trenger lang hvile også etter at flaskelivet er startet. 1997 er altså en svært bra årgang i denne delen av Tyskland med laveste målte mostvekt på 82 grader Oechsle og 80 prosent Spätlese og oppover. 1997 er derfor det beste året siden 1990 etter Rüttigers mening.

 

Vinmarkene Taubenberg og Steinmorgen, som vingodset er en del av, gir modne druer aller først. Detter kommer Michelsmark, og til slutt Marcobrunn. Dette forholdet reflekteres også i de ferdige vinenes livsyklus. Marcobrunn trenger altså lengst tid i flaske. I denne tidlige fasen av livet er sistnevnte vin, for eksempel i Spätlese-utgave ikke så veldig tilgjengelig. Spesielt duften er lukket, men syrene er sprell levende og frukten er ren og flott. Den fra Steinmorgen er langt mer åpen, og mer krydret. En liten og mindre kjent vinmark er Hohenrain som ligger mellom Michelmark og Steinmorgen. Den er interessant fordi den gir svært forskjellige viner avhengig av hvilken del druene kommer fra. Øverst er jordsmonnet tyngre som i Michelsmark, mens det er magrere lenger ned hvilket gir svært mineralske viner. Knyphausen lager en slik i 1997, en meget elegant Spätlese trocken med Charta-etikett, som bør få noen år i flaske før den nytes.

 

Knyphausen lager virkelig toppviner under Charta-fanen. En Qba 1996 fra Taubenberg og enda mer en Kabinett fra Michelmark har duft- og smakskomponentene i perfekt balanse. Charta er en gruppering av 16 Rheingau-produsenter hvis mål er å løfte vinene opp til anseelsesnivået fra forrige århundre da vin fra for eksempel Steinberg og Marcobrunn ble solgt til langt høyere priser enn Ch. Lafite. I dag er forholdet det motsatte og med de siste års Bordeaux-hysteri er avstanden økt betydelig. Charta-produsentene bekjenner seg til en egen vinlov, langt strengere enn den tyske vinloven av 1971. For det første er det bare riesling som er tillatt. Dessuten må druene tilfredsstille et minimumskrav til syreinnhold. Det samme gjelder for mostvekt som må være minimum 10 prosent høyere enn lovens krav. Druene må komme fra de beste vinmarkene, Erstes Gewächs, eller Grand Cru, og fra parseller eid av produsenten selv. Druene vinifiseres som tørre (restsukker 9-13 g/l). Og gjæringsprosessen skal skje langsomt i tradisjonelle, gamle eikefat. Charta-kandidatene vurderes blindt av et panel før og etter flasketapping. Og de kan ikke selges før tidligst ett år etter innhøstningen. Charta-produsentene ser i økende grad i retning av økologisk druedyrking. Målsetningen om begrenset avkastning er også i tråd med overgangen til naturlig gjødsel og mindre bruk av giftstoffer. I år 2000 håper Rheingau-produsentene på at deres toppvinmarker, riktigere sagt bare deler av dem, får offisiell status som grand cru. Et system som er til vurdering hos tyske vinmyndigheter, men som i følge Hansuno Krisch ved Tysk Vininformation neppe blir en realitet siden systemet sies å favorisere liten gruppe på bekostning av flertallet og det er ikke i tråd med demokratiske prinsipper.

 

Mens Charta-vinene tappes i de velkjente, brune flaskene, har mange produsenter tatt i bruk de nye, antikkblå som er patentert for bruk i Rheingau. Familiebedriften Schumann-Nägler, med 15 hektar vinmarker i Geisenheim, Hattenheim og Winkel, selger allerede flere av vinene til Norge i disse flaskene. Men det handler ikke bare om design. Hos Schumann-Nägler er innholdet viktigst. Blant annet er den mandel- og aprikospregede 1995 Spätlese fra vinmarken Kläuserweg en stor vin. Og 1997-versjonen smakt fra tank er like lovende. Her brukes for øvrig både fat og tank. I følge Fred Schumann-Nägler, 23. generasjon vinmaker, oppnås en friskere og finere vin i ståltank mens utviklingen skjer raskere i fat på grunn av den kontrollerte oksidasjonen. Han tror derfor på å kombinere de to i sine blandinger. Som i sin gutswein, Qba halbtrocken 1996. Den har det som forventes av en god Rheingau med fint mineralpreg tvers gjennom smakskurven, lett fylde og gode syrer. Fra høsten fås den her til lands i den noe hvassere 1997-versjonen.

 

Schumann-Nägler har sine parseller i den beste delen av nevnte Kläuserweg som består av steinete leirjord. Det samme forholdet er det for vinmarken Rothenberg som på grunn av flurbereinigung i 1971 ble utvidet. Det er i følge Schumann-Nägler det opprinnelige arealet som er best. Jordsmonnet er rødt og leirholdig. Dessuten er luftsirkulasjonen svært bra hvilket gjør at druene er sunne lenge, botrytis er derfor sjelden og kommer eventuelt sent. Auslese-druene plukkes i desember. Vi smaker 1996 Spätlese som ikke inneholder en eneste botrytisinfisert drue. Honningduften er overveldende, smaken står heller ikke tilbake, men sitter og sitter. Et av undrene i Rheingau.

Rheingaus gode jordsmonn

Steinberg

Johannisberg

Rauenthal: Baiken, Taubenberg, Rothenberg

Kiedrich: Sandgrub

Eltville: Sonnenberg

Erbach: Marcobrunn, Siegelsberg, Michelmark

Hallgarten: Schönhell

Hattenheim: Nussbrunnen, Wisselbrunnen, Mannberg

Oestrich: Lenchen, Doosberg

Winkel: Hasensprung, Jesuitengraten

Geisenheim: Rothenberg, Kläuserweg

Rüdesheim: Berg Schlossberg, Berg Rottland, Berg Roseneck

 

VINUTVALG

Knyphausen: Erbacher Michelsmark Riesling Auslese 1990 13549  kr 161,40

Eberbach: Riesling 1996 BU 5623 kr 87,73

Steinberger Riesling 1996 11071 kr 111,40

Rauenthaler Gehrn Riesling 1991 5642 kr116,60

Hattenheimer Engelmannsberg Riesling Kabinett 1991 5664 kr 119,50

Rüdesheimer Berg Rottland Riesling Kabinett 1993 5696 kr 120,60

Rüdesheimer Berg Sclossberg Riesling Spätlese trocken 1996 13622 kr 167,60

Von Simmern Riesling Spätlese 1991 11209 kr 122,40

Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese 1990 34646 kr 144,70

Schumann-Nägler Riesling QbA Trocken 1996 BU 30783 kr 88,30

Riesling QbA Halbtrocken 1996 Gutswein BU 30784 kr 95,50

Riesling QbA Trocken 1994 Gutswein BU 30785 kr 98,70

Geisenheimer Kläuserweg Riesling Spätlese 1995 BU 30786 kr 121

Hattenheimer Wisselbrunnen Riesling Kabinett 1991 6435 kr 99

 

Mer om tyske hvitviner fra Rhin finner du i Pollisten